Mega-Teleconverter - Selbstgebaut!

Der Erwerb des Spiegelteleskopes hat die Begeisterung meine Teleconverter noch weiterzuentwickeln nicht gerade gefördert. ;-)
Daß ein "richtiges" Teleskop auf einer äquatorialen Montierung natürlich bessere Ergebnisse liefert, als die im folgenden beschriebenen Eigenbauten auf einem Fotostativ sollte jedem klar sein. Insofern werden künftige Erweiterungen und Verbesserungen vorrangig dem Teleskop zu Gute kommen und weniger den im Folgenden beschriebenen Aufbauten. Verbesserungsvorschläge sind natürlich weiterhin immer willkommen!

Im ersten Abschnitt dieses Artikels sind die Grundlagen sowie die ersten Erfahrungen beschrieben, im unteren Abschnitt sind die letzten Erweiterungen und Verbesserungen beschrieben...

Da ich den Aufbau betreffend immer wieder Anfragen bekomme, hier eine zusammenfassende Kurzinfo zum Thema Teleconverter. Bitte erst lesen, dann fragen!

• Ein Objektiv vor eine (Digital-)Sucherkamera zu montieren bringt keinen Teleeffekt! (Bei Spiegelreflexkameras ist das was anderes).
  Im Gegenteil: Ein einzelnes Objektiv (35-50mm) vor der Kameroptik gibt eine gute Nahlinse für den extremen Nahbereich, aber alles was weiter als ein paar cm entfernt ist wird komplett unscharf!
• Ein Telekonverter für eine Sucherkamera muss aus 2 Teilen bestehen: ganz vorne eine große Brennweite (z.B. 200mm), dahinter eine kurze Brennweite (z.B. 50mm).
• Die Gesamtanordnung sieht also folgendermaßen aus:
  Kamera mit Objektiv - Gewinde/Bajonettadapter - Objektiv mit kurzer Brennweite (z.B. 50mm) - Gewindeadapter - Abstandshalter ca. 4-6cm - Gewinde/Bajonettadapter - Objektiv mit großer Brennweite (z.B. 200mm).
• Das Verhältnis der Brennweiten ergibt die Vergrößerung (200 / 50 = 4-fach). Dieser Faktor ist von der Kamera vollkommen unabhängig!
• Die Gesamtbrennweite an der Kamera ergibt sich aus der max. Brennweite der Kamera (z.B. 105mm) und der Vergrößerung (z.B. 4x), also im Beispiel: 4 x 105mm = 420mm.
• Viele Details und Tips zum Aufbau sind im Text weiter unten zu finden.
• Ich verkaufe keine Teleconverter oder Teile hierfür! Wenns bei der Anfertigung von Adapterteilen Probleme gibt, bitte einen versierten Heimwerker im Bekanntenkreis zur Rate ziehen oder in einer feinmechanischen Werkstätte fragen.

Die Grundlagen, ersten Versuche, Beschreibung des Aufbaus:

Hier ist die Beschreibung zu den ersten beiden Teleconvertern die ich gebaut habe.

Inzwischen kann ich zusätzlich zu dem unten im Text erwähnten noch folgende Tips geben:

• ein Zoom ist zwar praktisch, die Bildqualität dagegen eher schlecht.
• für das Weitwinkel ein möglichst lichtstarkes Exemplar verwenden um Vignettierung zu minimieren/vermeiden.
• Den Begriff "Weitwinkel" im folgenden nicht so eng sehen und möglichst eine große Brennweite (z.B. ein 50mm Normalobjektiv) wählen, um eine bessere Bildqualität zu erzielen; daher lieber eine Kombination aus z.B. 200mm/50mm als 100mm/24mm, allerdings wird der Aufbau dadurch länger und schwerer (was sich aber ggf. durch ein Spiegelteleobjektiv wieder kompensieren ließe).

Abb.1 Converter "A". Von links nach rechts: 1:4/200mm, Abwasserrohr,
1:2,8/24mm, 46/49mm Adapterring. Dies ergibt einen Vergrößerungsfaktor von 200:24=8.3.

Abb.2 Converter "B" mit Zoom, von links nach rechts:
durchbohrter M42-Deckel, 1:2,8/28mm, Plastikrohr, 1:3,5/85-205mm Zoom.
Vergrößerungsfaktor: 3,0-7,3

 

Allgemeine Infos zu Teleconvertern an Digitalkameras

Da die derzeit "bezahlbaren" Digitalkameras alle festeingebaute Objektive besitzen, bleibt nur der Einsatz eines Teleconverters, wenn der Zoombereich nicht ausreicht.

Falls zu einer Digitalkamera überhaupt ein solcher Converter angeboten wird (eingebautes Filtergewinde vorausgesetzt!), dann beschränkt sich die Brennweitenverlängerung meist auf den Faktor 1,4 , 1,7 oder 2,0, wobei mit steigender Brennweite der Preis zunimmt und die erreichbare Qualität abnimmt.

Falls also der angebotene Converter nicht ausreicht oder falls er dem Anwender für die "magere" Vergrösserung des Zoombreichs zu teuer ist, bleiben einem folgende Möglichkeiten:

• Für manche Kameramodelle wird u.a. inzwischen eine Vorsatzlinse namens "Eagle-Eye" (siehe Link-Seite!) angeboten. Diese vergrößert die Brennweite etwa um den Faktor 5, hat (wenn man diversen Testbildern glauben darf) eine recht gute optische Leistung, ist aber auch "nicht ganz billig".

• Die billigste und einfachste Methode ist es, ein Fernglas (besser ein Monocular) vors Objektiv zu halten/bauen. Der Vergrößerungsfaktor hängt direkt vom verwendeten Fernglas ab. Allerdings ist die erreichbare Qualität recht bescheiden, sofern man kein sehr teures mit korrigierten Linsen verwendet. Ähnliches gilt für Fernrohre und Teleskope für die es teilweise sogar Adapter zur Montage an Kameras gibt.
  Die Vignettierung (Randabschattung) wird aber mit einem normalen Fernglas recht groß sein, weil die Okular-Linse an den Durchmesser des Auges (Pupille) angepaßt ist, der i.d.R sehr viel kleiner als der Durchmesser der Kamerafrontlinse ist.

• Oder man baut sich den Converter selbst! Dabei hat man es selbst in der Hand, einen Kompromiß aus Qualität und Kosten zu finden. Im Grunde ist auch das nichts anderes als ein Monocular, nur haben die verwendeten Linsen einen "geeigneteren" Durchmesser und sie bieten gegenüber einfachen Ferngläsern auch eine höhere Qualität. Die erreichbare optische Leistung dürfte dabei zwischen den oben angegebenen Varianten liegen und hängt freilich von der Qualität der Komponenten (hier: Objektive) ab.
  Ein Nachteil soll nicht verschwiegen werden: da kein Umkehrprisma eingebaut ist, stehen alle Bilder auf dem Kopf. Da aber die allermeisten Bilder von Digitalkameras nicht an der EBV (Elektronische Bildverarbeitung) vorbeikommen, ist es kein Problem die Bilder dort wieder umzudrehen. Es gibt Programme, welche JPG-Bilder verlustlos (also ohne Neukomprimierung) drehen können (siehe: Infos auf der "Links" Seite!).
  Im Folgenden wird nun der Aufbau des Selbstbau-Converters erklärt.

Der Aufbau von Teleconvertern

Das Rezept:
Man nehme 2 Objektive (stark) unterschiedlicher Brennweite, setze das Kurzbrennweitige direkt vor die Kameralinse und das Langbrennweitige in einem geeigneten Abstand davor.

..So einfach ist die Theorie, etwas komplizierter wird es aber doch, wenn man das in die Praxis umsetzen will. Hier einige (hoffentlich) nützliche Ratschläge:

• das Kurzbrennweitige Objektiv (Weitwinkel bis Normalbrennweite) sollte möglichst Lichtstark sein (kleiner Blendenwert, großer Durchmesser der hinteren Linse, dadurch hat man weniger Vignettierung!)
  1:2,8/28mm scheint mir ein guter Wert zu sein, wobei ein kleinerer Blendenwert (z.B. 2.0) wünschenswert wäre. Mit Objektiven, die weniger als 28mm Brennweite haben, habe ich allerdings immer etwas schlechterer Ergebnisse erzielt. Also lieber auf ein 28er, 35er oder sogar ein 50er beschränken. Mit einem sehr lichtstarken 50mm (z.B. 1:1,4) kann man - je nach Kamera - sogar Ergebnisse ohne Randabschattung bekommen!

• das Langbrennweitige kann gar nicht "groß" genug sein, 200mm ist gut, mehr ist auf jeden Fall besser wenn man einen grossen Vergrößerungsfaktor erreichen will. :-)
  
  Man kann hierfür auch ein Zoom (z.B. 80-200mm) verwenden, dann ist der Vergrößerungsfaktor, der vom Verhältnis der verwendeten Brennweiten abhängt, in Grenzen einstellbar. Zooms sind aber i.d.R. teurer und optisch schlechter. Die Lichtstärke liegt bei 200mm meist so um Blende 3,5-4, was für den Zweck aber ausreichen sollte.
  Sollte man günstig ein 500mm Objektiv (oder gar noch mehr..) erstehen können, dann kann man beim "kurzen" Objektiv großzügiger sein, und statt eines 28mm z.B. ein 1:1,8/50er verwenden. Dies kommt sowohl der Bildqualität als auch der geringeren Vignettierung zugute.
  Außerdem kann man ein so "großes" Tele auch gleich noch hervorragend als Fernrohr (für vorwiegend astronomische Beobachtungen) verwenden. Eine Beschreibung wie man aus so einem Tele und einem Okular ein Fernrohr baut, ist unter dem Kapitel Fernrohradapter für Superteleobjektive zu finden. Aber auch hier gibts wieder einen Nachteil: so ein Ungetüm von Objeitiv ist meist sowohl unhandlich als auch schwer!
  

Einen Nachteil der Digitalkameras mit all den genannten Convertern ist, dass der eingebaute optische Sucher höchstens noch als grobes "Zielfernrohr" benutzt werden kann (Ausnahme: echte Spiegelreflex-Digitalkameras). Die eigentliche Fokussierung muß anhand des eingebauten LC-Monitors mit seiner doch recht begrenzten Auflösung erfolgen, was durchaus etwas Übung und Experimentierfreudigkeit erfordert!

Was man benötigt und worauf man beim Kauf achten sollte:

• Das Kurzbrennweitige darf _mechanisch_ mehr oder weniger Totalschaden haben, Hauptsache die Blende ist voll offen (ggf. kann man die Blendenlamellen herausnehmen) und es steht nah an "unendlich". Die Linsen sollten freilich in Ordnung sein, denn sie bestimmen letztendlich die Qualität des Converters!
  Für welche Kamera das Objektiv ausgelegt ist (der "Anschluß") ist prinzipiell egal, es sollte aber die Möglichkeit bieten, einen Filtergewinde-Adapterring (Stepring; zur Montage an der Digitalkamera!) zu befestigen, ohne dass man es stark zerlegen oder umbauen muß. Ein M42, T-2, oder ein "offenes" Bajonett-System ist gut geeignet (genaueres hierzu siehe unten!).
  Der Gewindedurchmesser vorn oder der Außendurchmesser des Objektivs sollte idealerweise zum Durchmesser eines gut erhältlichen Kunststoff-Rohres (siehe unten!) passen - da wird man aber in den meisten Fällen nicht das 100% passende finden und doch nachbearbeiten müssen.

• Auch beim Langbrennweitigen darf die Blende defekt (offen) sein, die Fokussierung muß aber noch einwandfrei funktionieren!
  Für den Anschluß gilt ähnliches wie oben, M42 oder T2 mit einem zylindrischen Rück-Deckel wäre schon ideal, Bajonett-Systeme sollten aber auch gehen, erfordern aber meist etwas mehr Arbeit für die Adaptierung (siehe unten!)

• Ein Plastikrohr, mit dem man die beiden Objektive verbinden kann. Der Abstand liegt meist im Bereich von 4-8cm, es muß also nicht die 2m Version sein ;-)
  40+50mm-Abwasserrohre aus PP (die grauen, "schwerentflammbar für den Innenbereich") sollten in jedem Baumarkt für ein paar Euro zu bekommen sein.
  Es hängt stark von den gewählten Objektiven und deren Durchmesser ab, welche Teile hier geeignet sind. In dieser Reihe gibt es aber viele verschiedene Rohre, Adapterstücke und Verbinder mit unterschiedlichen Durchmessern und Formen, da sollte sich schon etwas finden lassen. ...Hier ist probieren angesagt!
  Wer es mechanisch stabil und optisch ansprechender will kann sich freilich aus Alu oder Messing ein exakt passendes Teil mit Gewinden anfertigen lassen. Ein vorheriger Test mit Abwasserrohr ist aber dennoch zu empfehlen, damit sich die exakte Länge bestimmen läßt.

• Einen Filtergewinde-Adapterring (Stepring): er muß hinten ein Außengewinde haben, welches zur Digitalkamera paßt. Vorn sollte es so groß sein, dass er irgendwie mit der Rückseite des "kurzen" Objektiv verbunden werden kann (siehe unten!)
  Achtung:
  Bei manchen Digitalkameras muß man zusätzlich noch ein 2-3cm langes Adapterstück kaufen, das den Raum des im Betrieb ausgefahrenen Objektivs überbrückt, um Filter und Adapter anschrauben zu können. Es kostet je nach Hersteller ca. EUR 20-40,-.
  Für die Olympus C-20x0/30x0/40x0/50x0-Reihe heißt das Ding "CLA-1" und hat vorn ein M43-Gewinde, das aber noch mit einem weiteren "normalen" Adapterring (auf 46, 49, 52,..mm) verlängert werden muß, damit die Linse nicht am aufgeschraubten Vorsatz anstößt!
  
• evtl. ein stabiler schwarzer Schrumpfschlauch (ca. 15-20cm lang) mit großem Durchmesser:
  Er soll das hintere Objektiv, das (IMO) häßliche Plastikrohr und das vordere Objektiv bis zum Blendenring abdecken, damit der Aufbau etwas schöner und stabiler aussieht und auch besser gegen Beschädigung geschützt ist.
  Freilich ist dieser für die Funktion unerheblich und kann ggf. auch weggelassen werden.
  Vor dem Aufbringen des Schrumpfschlauchs sollte man aber unbedingt noch die Blendenringe auf "offen" und den Fokussierring des hinteren Objektivs auf unendlich stellen (Vorsicht: ggf. nur so weit zurückstellen, dass die Kameralinse nach der Montage nicht berührt wird!) und fixieren (z.B. mit Klebeband)! Tip: Mehrere Lagen Schrumpfschlauch erhöhen die Stabilität und gleichen Unebenheiten besser aus.
  
• Eine 1/4" Stativgewindeschraube: Will man den Aufbau "ernsthaft" verwenden, so ist die Montage auf einem Stativ beinahe unerläßlich.
  Bei so einem schweren und voluminösen Aufbau darf man aber keinesfalls nur das Stativgewinde der Kamera verwenden, der Schwepunkt liegt viel zu weit vorn. Der Schwerpunkt der Gesamtanordnung wird vermutlich im Bereich des Weitwinkelobjektivs liegen. Dort kann man aber kein Stativgewinde anbringen, deshalb bietet sich das Abstandsrohr an:
  Von Hama gibt es für ca. 3,- solche Schrauben mit 1/4" Innen und Außengewinde. Dazu noch einen 1/4" auf 3/8" Adaper, den man im Rohrinneren mit einer Unterlegscheibe auf das 1/4" Außengewinde schraubt - fertig ist der Stativanschluß. Ggf. mit etwas Heißkleber die Rundung des Rohres an die flachen Schrauben anpassen damit die Anordnung stabilder wird!
  

Da gute Objektive sehr teuer sind, sollte man auf alle Fälle nach leicht defekten Optiken Ausschau halten, das senkt den Preis enorm! Fotobörsen oder auch Online-Auktionen sind hier sehr zu empfehlen. Mit 1,- bis ca. 50,- Euro je Objektiv ist man dabei, jenachdem, ob es für fotografische Zwecke noch brauchbar ist oder nicht: eines mit verbogenem Kameraanschluß wäre sicher ein Schnäppchen (vorausgesetzt es läßt sich nicht zu einem vernünftigen Preis reparieren).Wenn dagegen "nur" die Blende verharzt ist, wird es sicher teurer, weil man das in vielen Fällen selbst reparieren kann.
Es müssen nicht gleich die hochwertigsten Linsen von den Marktführern sein, denn die optische Qualität solcher Objektive wird dieser einfache, selbstgebaute Converter sicher nicht voll ausnutzen können.
Es sei aber nochmals darauf hingewiesen, dass Linsen mit Pilzbefall oder Kratzern (v.a. auf der rückseitigen Linse!) sicher die Bildqualität beeinträchtigen werden, man sollte hier also auch nicht zu sehr am Material sparen!

Der Stepring muß auch nicht das neueste Modell sein, sein Innengwinde wird nicht gebraucht, es muß für die Verbindung zum Objektiv sogar 3 oder 4 mal durchbohrt werden!
Das Außengewinde muß freilich völlig in Ordnung sein, damit nicht das Gewinde an der Kamera beschädigt wird.

Der Zusammenbau:

Zuerst sollte man die Verbindung zwischen Kameragewinde und hinterem Objektiv herstellen, dann ist es nachher einfacher, den richtigen Abstand zwischen den Objektiven zu ermitteln.

Es gibt prinzipiell 2 Möglichkeiten dies zu realisieren:

• Converter Typ "A": Der Adapterring wird direkt auf dem Anschluß des Objektivs befestigt. Der Blendenwert-Übertragungsstift und der Hebel für die Blendeneinstellung müssen entfernt werden um ein Anstossen an der Kameralinse zu verhindern. Das Objektiv wird für "herkömmliche" fotografische Zwecke durch diesen Umbau natürlich unbrauchbar! Allerdings erreicht man damit einen geringeren Abstand zwischen Objektiv- und Kameralinse, so dass die Vignettierung geringer wird. In Einzelfällen kann es aber auch vorteilhaft sein einen gewissen Abstand zwischen den beiden Linsen zu belassen um die Vignettierung zu minimieren - probieren geht über studieren!
  Die Hebel sollte man nicht einfach absägen oder abfeilen, weil Staub und Späne in die Mechanik/Optik des Objektivs gelangen könnten. Besser ist es, hinten den Anschluß-Ring abzuschrauben (meist 3 oder 4 kleine Kreuzschlitzschrauben) und die störende Blendenmechanik ganz auszubauen.
  
  Bei der Montage des Adapterrings am Objektiv hat man nochmal 2 Möglichkeiten:
  a) der Ring ist gerade so groß, dass er gut auf einen überstehenden Teil des Anschlusses paßt, wo man ihn z.B. mit 3 kleinen M2 Schrauben befestigen kann (geht z.B. bei M42, T2, und (nach außen) offenem Bajonett recht gut).
  b) Hat man dagegen ein "verdecktes" Bajonett-System (z.B. bei Canon (?)) dann hat man an Anschluß-Bajonett keine Fläche, wo man den Ring direkt anschrauben könnte. Hier kann man einen Ring mit großem Größen-Sprung (z.B. 46 auf 62mm) verwenden (sofern erhältlich), der größer als der Durchmesser des hinteren Objektivrings ist (Bajonett-Verschluß oder Blendenring), so dass man dem Ring direkt aussen drauf montiert.
  Mit viel Arbeitsaufwand kann man aber auch z.B. bei Canon den Bajonett-Ring entfernen, dann den Adapter anschrauben und dann den Ring (ohne die Hebel!) wieder aufsetzen, siehe Abb.3!

Abb. 3 Converter "A": Hier ist der 46 auf 49mm Adapterring zu sehen.
Er ist mit 3Stück M2-Schrauben am Objektiv befestigt.

• Converter Typ "B": man nimmt einen stabilen Objektiv-Rückdeckel, den man in der Mitte durchbohrt (mindestens so groß wie der Linsendurchmesser, eher etwas größer) und an dem man hinten den Adapterring anschraubt. Man muß bei Bajonett-Anschlüssen, bei denen der Deckel nicht einrastet aber eine Sicherung gegen versehentliches Lösen vom Objektiv vorsehen!
  Der Vorteil: das Objektiv wird nicht beschädigt und kann ggf. auch noch an der "analogen" Kamera verwendet werden.
  Nachteil: größerer Abstand zwischen Kamera und Converter und damit mehr Vignettierung. Auch die Stabilität der Verbindung Kamera-Converter wird dadurch sicher etwas schlechter als bei der direkten Verschraubung (Typ "A").
  Für ein Bajonett-System mit Verriegelung (z.B. Canon) bietet sich aber diese Variante an, denn man kann so ohne Kraftaufwand den Deckel (mit angeschraubtem Stepring) an die Kamera schrauben und dann erst wird der schwere Converter drangesetzt - vorausgesetzt der Deckel ist stabil genug und liegt fest am Objektiv an, so dass nichts wackeln kann!

Abb. 4 Converter "B": auf das Teleobjektiv ist ein durchbohrter Rückdeckel aufgeschraubt, der genau in das Plastikrohr paßt. Ggf. kann man die Anordnung durch Schrauben gegen versehentliches Lösen sichern.

Abb. 5 Converter "B": Genauso wie beim Converter "A" paßt auch hier das Weitwinkelobjektiv genau ein das Plastikrohr (siehe Abb. 7)

Abb.6 Converter "B": auf das Weitwinkel ist hinten ein M42-Rückdeckel aufgeschraubt, so dass das Objektiv nicht umgebaut werden muß. Der Außendurchmesser des verwendeten Deckels paßt genau in das Gewinde eines 46mm-Filters, wo diese Anordnung wahlweise nur hineingedrückt (nur für erste Tests zu empfehlen) oder festgeschraubt wird.

Erster Test:

Ist das "kurze" Objektiv nach einer der oben erklärten Methoden ausreichend stabil mit der Kamera verbunden, so kann man erste Tests wagen:

Die Kamera wird auf max. Telestellung gefahren (dies ergibt max. Vergrößerung und minimale Vignettierung!) und auf einem Tisch mit einem Kissen als Unterlage so ausgerichtet, dass ein möglichst weit entfernter Punkt (>100m) mit kräftigen Kontrasten angepeilt wird. Sofern noch nicht geschehen, wird das kurze Objektiv auf unendlich gestellt und dessen Blende ganz geöffnet (gleich beides gegen versehentliches Verstellen mit einem Klebeband fixieren!).
Die Kamera kann auf "Autofocus" bleiben, ideal wäre es, einen "mittleren" Entfernungswert fest einzustellen (wenn möglich; bei der Olympus 2,5m), so kann der Autofokus der Kamera im späteren Betrieb eventuelle Fehler in der Fokussierung noch geringfügig ausgleichen.

Das "lange" Objektiv wird so eingestellt, dass es in etwa der wirklichen Entfernung zum angepeilten Punkt entspricht. Die Blende muss auch offen sein und sollte ebenfalls fixiert werden..

Nun kann man es mit ca. 5-8cm Abstand vor die Kamera mit dem angeschraubten Weitwinkel-Objektiv halten und durch verschieben nach vorn und hinten versuchen, auf dem Kameramonitor scharfzustellen. Da dies sehr mühsam ist und man ständig wieder verwackelt, sollte man es auf ein zweites Kissen legen und zwar so, dass die optischen Achsen genau in einer Linie verlaufen (ggf. noch Bücher zum Höhenausgleich verwenden...).
Nun fällt das fokussieren durch vorsichtiges verschieben des Kissens schon leichter. Glaubt man die richtige Einstellung gefunden zu haben, sollte man nochmals den Auslöser der Kamera antippen (wenn Autofokus gewählt wurde), damit man sicher sein kann, den richtigen Abstand der Objektive gewählt zu haben.

Jetzt - ohne am Aufbau etwas zu ändern - den Abstand der beiden Objektive mit einer Schieblehre abmessen (und merken/skizzieren an welchen Stellen man gemessen hat!).

Zur Probe kann man das ganze noch mal mit einem näheren Punkt (z.B. 10m) wiederholen, das vordere Objektiv muß freilich auf diese Entfernung eingestellt werden.
Der nun gemessene Abstand wird sicherlich vom vorherigen um einige mm abweichen, das ist aber ganz normal - die Skala auf dem Objektiv wird selbst bei noch so exaktem Aufbau nicht über den ganzen Bereich korrekt sein.
Hauptsache ist, dass man auf unendlich fokussieren kann, man sollte also beim ersten Test nicht ganz nach unendlich drehen, auch wenn der "Mess-Punkt" gut 100m oder mehr entfernt war und dies bei dem verwendeten Objeitv bereits unendlich entspricht.

Bearbeitung des Rohres

Hat man nun die richtige Einstellung gefunden, wird das Kunststoffrohr angepasst. Dabei muß man freilich beachten, wie weit die Objektive vorn und hinten in das Rohr hineingeschoben werden können. Sicherheitshalber sollte man das Rohr erst ca. 3mm zu lang absägen - so hat man noch genügend Spielraum für Korrekturen:
Der Schnitt muß mit einer groben Feile zuerst begradigt werden, so dass der Schnitt wirklich senkrecht zum Rohr verläuft. Dies ist wichtig, damit die Objektive nachher in einer Linie und nicht gegeneinander verkippt sind!
Ggf. muß noch mit Feile und Schmirgelpapier nachgearbeitet werden, damit der Rohrdurchmesser beidseitig auf die Objektive bzw. den Deckel paßt. Es ist auch möglich das Rohr durch erwärmen auf das Objektiv "aufzuschrumpfen". Allerdings kann es dann passieren, dass man es nicht mehr herunterbekommt, ohne dass es zerstört werden muss.
Auch bei diesem Arbeitsschritt sollte wieder darauf geachtet werden, dass kein Staub in die Objektive gelangt: also das Rohr vom Objektiv unbedingt abziehen, bevor man daran herumfeilt!

Abb. 7 Converter "A": Mit etwas Glück findet man ein Objektiv, dass sich genau in das Rohr einschieben läßt (oder umgekehrt). Dies erspart viel Arbeit und das Rohr/Objektiv muß nicht (oder nur wenig) bearbeitet werden.

Abb. 8 Converter "A": Ein bisschen Feilen und Sägen war am Plastikrohr hier schon nötig, damit es paßt. Dann kann das Rohr straff über das Bajonett geschoben werden. Für besseren Halt sollten noch 3 kleine Schrauben angebracht werden, damit es nicht versehentlich herunterfallen kann.

Nun kann die Anordnung zusammengesteckt/schraubt und für den erstes Test ggf. mit Klebeband fixiert werden. Jetzt wird nochmal getestet, ob man zuvor richtig gemessen hat!
Also an die Kamera schrauben, nacheinander auf verschieden weit entfernte Punkte ausrichten und austesten, ob die Fokussier-Skala am vorderen Objektiv einigermaßen paßt. Sollte unendlich schon in der Mitte der Skala scharf abgebildet werden, so sollte das Rohr auf jeden Fall nochmals etwas gekürzt werden, aber wirklich nur wenig, ca. 1,5mm. Am besten zeichnet man das mit einem Folienstift am Rohr an und feilt dann solange, bis die Markierung ringsherum gerade weg ist.
Dann testet man erneut!
Kann man dagegen nicht auf unendlich fokussieren, so war die Arbeit umsonst und man muss mit einem neuen Rohrstück neu anfangen - diesmal dann lieber etwas länger als nochmals zu kurz :-)

Wenn alles in Ordnung ist, kann an dem Rohr noch ein Stativgewinde angebracht werden, was die spätere Anwendung erleichtert.

Abb. 9 Converter "A": Das Adapterstück des Abwasserrohrs: links ist es über das Bajonett des Tele, rechts über das ganze vordere Teil des WW-Objektivs geschoben. Es fehlen aber noch die Schrauben, um das Tele mit dem Rohrstück sicher zu verbinden!

Die Erfahrung hat gezeigt, dass man spätestens dann mit dem Kürzen des Rohres aufhören sollte, wenn die unendlich-Fokussierung bei der letzten eingravierten Meterangabe erreicht wird. Schnell kann es passieren, ist das Rohr plötzlich ein paar Zehntel zu kurz ist und man noch mal neu anfangen muß!
Es ist daher am einfachsten und sinnvollsten auf die alte Skala einen Papierstreifen zu kleben, den man dann empirisch mit einer neuen Entfernungsskala versieht. Dass man evtl. über unendlich hinaus fokussieren könnte (das macht freilich keinen Sinn), ist dann kaum störend.

Wenn alles passt, sollte das Rohr noch beidseitig fest mit den Objektiven verbunden werden, damit diese nicht versehentlich verrutschen oder gar herunterfallen können.

Bei der Montage des fertigen Converters an die Kamera ist Vorsicht geboten! Der Vorsatz wird sicherlich schwerer als die ganze Kamera sein und das Filtergewinde auf Kameraseite ist sicher nicht für eine solche Belastung ausgelegt!
Auf jeden Fall sollte man im zusammengeschraubten Zustand beides festhalten: mit der linken Hand den Converter unterstützen, mit der Rechten die Kamera halten und bedienen. Als Zusatz empfiehlt es sich, an dem Converter eine Stativschelle anzubringen und daran den Converter über eine Schiene mit 2 Stativschrauben zusätzlich an der Kamera zu befestigen. ..sowas gibts auch fertig als "Objektivstütze" zu kaufen.

Viel Spass beim basteln+fotografieren!

Ergänzungen... Die aktuelle "Ausbaustufe":

Inzwischen habe ich meine Converter-Sammlung erweitert:
Für das 500mm Beroflex-Teleobjektiv habe ich zwei Adapter gebaut, die sich direkt an den T-2 Anschluß des Tele und auf der anderen Seite an die Digitalkamera anschrauben lassen.
Dadurch muß das Tele nicht umgebaut werden und es kann so trotzdem noch für seinen ursprünglichen Verwendungszweck an der Spiegelreflexkamera oder zusammen mit einem Okular als Fernrohr (siehe Fernrohradapter) verwendet werden.

• Der eine Adapter enthält ein 1:1,7/55mm Exakta Objektiv, so dass sich insgesamt eine Vergrößerung von 9-fach ergibt (950mm Brennweite an meiner Digitalkamera). Der Vorteil des lichtstarken Objektivs: es gibt keine Vigenttierung, so dass die Bilder vollformatig sind und nicht in der Größe nachbearbeitet werden müssen.
  Diesen Adapter habe ich der Einfachheit halber im Folgenden "C" genannt.

• Der zweite Adapter enthält ein 1:2,8/24mm Revuenon Objektiv, womit sich eine grandiose Vergrößerung von fast 21-fach realisieren läßt, was an der C-2000 eine Brennweite von über 2100mm bedeutet.
  Mit diesem Adapter gibts es allerdings deutliche Vignettierung, so dass die Bilder nachbearbeitet werden müssen. Bei astronomischen Aufnahmen, wofür dieser Adapter hauptsächlich dient, ist die Vignettierung aber in den meisten Fällen aufgrund des sowieso schwarzen Hintergrundes unerheblich. Dieser Adapter wird im Folgenden "D" genannt.
  Beispielbilder die mit diesem Adapter gemacht wurden, sind in der Bildergalerie "Astro-Fotos/Mondfinsternis" zu finden.

• Den Converter "D" habe ich inzwischen noch um einen 2x Teleconverter mit M42-Gewinde erweitert so dass die Brennweite insgesamt nun bei ueber 4300mm liegt, dieser bekommt der Vollständigkeit halber den Namen "E" :-)

Fotos der zwei neuen Adapter:

Abb. 10 - 21-fach Converter, Typ "D" an das 500mm Tele geschraubt.
Das 24mm Weitwinkel habe ich hinten mit einem Stepring versehen, so dass es direkt an die Kamera geschraubt werden kann. Dieses Objektiv war samt dem Kunststoffrohr schon beim Converter Typ "A" (siehe Abb. 1, 3 und 7 unten) im Einsatz und konnte für die Montage am 500mm Teleobjektiv direkt weiterverwendet werden.
Um die Verbindung zum Tele herzustellen habe ich einen M42 Zwischenring in das Kunststoffrohr eingeschraubt.
Das M42 (Steigung 1mm) Gewinde des Zwischenrings passt zwar nicht ganz zum T-2 Gewinde (M42x0,75) des Tele, aber wenn man es vorsichtig und nur 1 1/2 Umdrehungen aufschraubt dann wird das Gewinde nicht beschädigt und es hat trotzdem ausreichenden Halt.

 

Abb. 11 - Hier ist nochmal das Adapterstück Typ "D": links das 24mm Objektiv im Kunststoffrohr, rechts der M42 Zwischenring.

 

Abb. 12 - 9-fach Teleconverter Typ "C". Die Montierung ist fast gleich wie beim Typ "D": M42 Zwischenring in Kunstsoffrohr geschraubt, Kunstsoffrohr in das Filtergewinde des 55mm Objektivs geschraubt, durchbohrter M42-Deckel auf das Objektiv geschraubt und it Heisskleber einen UV-Filter auf den Deckel geklebt. Damit das ganze etwas schöner aussieht habe ich es mit Schrumpfschlauch überzogen.

 

Abb. 13 - Von vorne in den Adapter Typ "C" geschaut.

Beispielbilder, die ich mit diesen drei Convertern gemacht habe, sind in der Galerie zu finden!

Hinweis:

http://members.xoom.com/trinidad/C2000/home-made-tele.htm [Der Link ist tot!]
Nach diesem Vorbild habe ich obige Converter aufgebaut, allerdings verwende ich das "kurze" Objektiv "richtigherum", das ergibt meines Erachtens nach bessere Ergebnisse. (siehe auch meine "Links"-Seite!)

(c) 06.09.2003, URL: http://www.emling.de
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